shpaklevanie sten

Выравнивание стен: технологии и материалы

Идеально ровные стены в квартире – большая редкость. Неровности и дефекты не только усложняют процесс финишной отделки, но и приводят к тому, что ее результаты мягко говоря “убивают” весь ремонт. Поэтому специалисты настоятельно советуют качественно выровнять стены и только потом приступать к финишной отделке. Сделать это можно разными способами, выбор которого зависит от масштабов “бедствия” и ваших финансовых возможностей.

Содержание:

 

Лучшие материалы для выравнивания стен

Устранить или скрыть неровности помогут:

  • строительные смеси;
  • листовые материалы (гипсокартонные или гипсоволокнистые), которые могут монтироваться каркасным и клеевым способом;
  • стеновые панели из массива древесины, МДФ, ДСП, пробки, ПВХ и других полимеров.

Первый метод относится к «мокрым», он хорош тем, что площадь комнаты в результате заметно не уменьшается. Но оштукатуривание – трудоемкий и продолжительный процесс, после которого требуется тщательная уборка. Для устранения ощутимых неровностей подойдет штукатурка, мелкие дефекты заровняет стартовая шпатлевка, а финишная создает идеально ровную поверхность. Чаще всего для внутренних работ выбирают гипсовую штукатурку. Она пластична, быстро высыхает, состоит из компонентов мелкой фракции, поэтому может заменить шпатлевку. Но для влажных помещений она не подходит, а вот цементная не боятся высокой влажности. Штукатурки поставляются в виде сухих смесей, которые затворят водой непосредственно перед применением, можно смешать компоненты и самостоятельно. Шпатлевки бывают сухие и пастообразные, готовые к употреблению.

rastvor

Монтаж листовых материалов проще, быстрее, при нем образуется меньше грязи и мусора. Гипсокартон (ГКЛ) при незначительной кривизне основания можно клеить непосредственно к нему. Если неровности существенные, предпочтительней соорудить каркас. Можно обойтись и без него, но придется повозиться. Каркасная методика позволяет спрятать под обшивкой коммуникации, но заметно «съедает» пространство, так что для маленьких комнат это не лучшее решение.

Как оштукатуренная, так и обшитая гипсокартоном поверхность может окрашиваться, оклеиваться обоями, облицовываться. А вот стеновые панели сами являются финишной отделкой. Как и ГКЛ, ГВЛ, они монтируются на каркасную конструкцию, обычно на деревянную, реже на металлокаркас. К преимуществам этого решения относятся возможность скрыть значительные дефекты, отсутствие «мокрых» процессов, относительная простота. К недостаткам – уменьшение полезной площади и высокая стоимость.

viravnivanie sten gipsokartonom

Инструменты для выравнивания стен

Для выявления перепадов, оценки степени кривизны и дальнейшего контроля нужны:

  • уровни – водяной длиной 2-2,5 м, пузырьковый, в идеале – лазерный нивелир;
  • угольник;
  • отвес (шнур с грузом на конце, можно изготовить самостоятельно);

Перечень прочих необходимых приспособлений зависит от выбранного метода.

Смеси:

  • пластиковая емкость на 15-20 л для вымешивания;
  • электродрель с насадкой-миксером;
  • грунтовка, кисть или валик для ее нанесения;
  • 2-3 шпателя (кельмы), мастерок, правило, терка, полутерок.

instrumentu

Гипсокартон:

  • нож для раскроя, рашпиль или обдирочный рубанок для подравнивания кромок;
  • для бескаркасного крепления – кисть (валик) для грунтовки, емкость под клей, шпатель;
  • для каркасного – ручные или электроножницы по металлу, дрель, шуруповерт, отвертка, факультативно – клещи-просекатели.

Панели:

  • пила или ножовка по дереву;
  • дрель (шуруповерт);
  • молоток;
  • возможно – степлер со скобами.

instrumentu1

Выравнивание стен листовыми материалами

Если одна из стен более ровная, а на других перепады бросаются в глаза, на одном объекте могут комбинироваться оба способа – клеевой и каркасный.

Бескаркасный монтаж

Сначала необходимо удалить краску, обои, осыпающуюся, вздувшуюся штукатурку, обеспылить и обезжирить основание. Заметные впадины, ямки лучше заделать, бугры и наплывы сбить или соскрести. Обязательно грунтование соответствующим типу (впитывающей способности) основания составом.

Технология зависит от кривизны:

  • перепады до 4 мм устраняется путем наклейки ГКЛ прямо на стенку без промежуточных опор;
  • 4-20 мм, нужны маяки (нашлепки из гипса);
  • больше 20 мм – сначала клеят полоски гипсокартона, а на них целые листы.

Чтоб клей высыхал, требуется зазор 1-2 см от пола (чтоб гипсокартон не сползал, снизу подкладывают обрезки) и 5 мм от потолка (обеспечивается прокладкой демпферной ленты). Раскроив листы, выполняют разметку и определяют, где будут стыки.

kley

  1. На расстоянии 15-20 см от углов и в местах стыковки отбивают вертикальные линии. На каждой забивается по 3 дюбеля: над полом, под потолком и посредине.
  2. В них ввинчиваются шурупы, все шляпки путем провешивания выставляют в одной плоскости.
  3. Возле каждого из трех шурупов формируется гипсовая лепешка размерами минимум 8*8 см.
  4. Нашлепки прижимают правилом, пока оно не упрется в шляпки. Эту операцию повторяют в каждом ряду.

Когда гипс схватится, можно приступать к наклеиванию ГКЛ. Клей наносят по периметру кучками с шагом 25-30 см или сплошными полосами, оставляя просветы под маяки, которые смазывают тонким слоем. Дополнительно по всей площади раскладывают горки с шагом 35-40 см, в шахматном порядке. Лист прижимают к стене, можно аккуратно, через доску, пристукивать его резиновым молотком.

pokleyka gipsokartona

При более ощутимых дефектах ряды маяков смещают в сторону от стыков ГКЛ. По ним выравнивают полоски гипсокартона шириной 10-12 см, которые располагают по периметру, вертикально под будущими стыками и еще по 1-2 на лист. Также усиливают участки под крепеж для подвесной мебели и оборудования. Полоски прижимают к лепешкам клея, нанесенным через 20-30 см. Когда он хорошо схватится (минимум через 2 часа), на эту обрешетку клеят целые листы. Используют тонкослойный состав для склеивания гипсокартонных элементов между собой. В наиболее проблемных зонах возможна фиксация саморезами. В конце стыковочные швы шпатлюют с использованием бумажной армирующей ленты или без нее, а зазоры вверху и внизу заполняют герметиком.

Обшивка каркаса

Подготовка начинается с удаления старого покрытия,  после которого рекомендована пропитка антисептиком. После разметки к полу и потолку через уплотнительную ленту дюбелями крепят несущие профили. Правильность установки контролируют уровнем. Стоечные профили выставляют по угольнику с интервалом 60 см, если потом обшивку будут красить или оклеивать обоями, или 30-40 см под облицовку керамической плиткой. Крайние стойки через прокладку крепят к смежным стенкам дюбелями с шагом не более 1 метра. С направляющими их соединяют саморезами и пресс-шайбами или методом просечки. Если высота потолков превышает стандартную длину ГКЛ, монтируется поперечная перемычка под стык.

karkas

Если под гипсокартоном будут проходить коммуникации, сначала прокладывают их, пропуская через предусмотренные для этого отверстия в металлопрофиле. Оставляют технологические зазоры 10-15 мм снизу и 5 мм сверху. ГКЛ или ГВЛ фиксируют шурупами-саморезами с потайной головкой через каждые 25 см и на расстоянии 10 см от края. Закручивают их строго перпендикулярно, слегка (максимум на 1 мм) утапливая в гипсокартон, но не допуская его разрыва. Чтоб не переусердствовать, лучше сначала пользоваться шуруповертом, а последние пару оборотов делать вручную, отверткой.

Минимум через 2 суток после завершения обшивки швы, зазоры и углубления в местах ввинчивания крепежа заполняют шпатлевкой. По тому же принципу собирается и обшивается обрешетка под стеновые панели, только без шпатлевания в конце.

Выравнивание стен при помощи смесей

На подготовительном этапе удаляют старое, отслаивающееся покрытие, в идеале оббивают до кирпича, бетона или деревянной дранки. Сильно выступающие фрагменты, бугорки небольшой площади сбивают или убирают путем шлифования, чтоб сократить расход выравнивающей смеси. Поверхность грунтуется для улучшения сцепления. Дерево штукатурят только по решетке из тонких реек – дранки. При нанесении штукатурной смеси толщиной от 2 см обязательно армирование сеткой. В целях безопасности обесточивают проводку.

vyiravnivanie sten rastvorami

Оштукатуривание без маяков требует навыков и хорошего глазомера, выполняется в 3 этапа, на каждом контролируют вертикальность и ровность. Смесь затворяют водой не всю сразу, а по частям, поскольку на разных этапах нужен раствор разной густоты.

  1. Набрызг – раствор консистенции густой сметаны набрасывается мастерком на стену, броски осуществляются с усилием, чтоб он пристал к поверхности. На кирпич, бетон накидывают 10-12 мм, на дранку – 15-18 мм. Если этот прием не дается, можно просто достаточно широкой (20-25 см) кельмой делать грубые мазки рядом друг с другом.
  2. Грунт выполняется более густым составом после полного высыхания набрызга. Его набрасывают от пола вверх, сначала на высоту 35-40 см. Стараются заполнить пустоты, впадины, оставшиеся после первого этапа. Накидав грунт по всей полосе, его разравнивают правилом или полутерком, убирают излишки, следят, чтоб не оставалось пустот. Последовательно обрабатывается вся площадь до потолка.
  3. Для намывки готовят жидкий, максимально однородный раствор. Его шпателем намазывают на смоченный водой грунт слоем до 2 мм и еще влажным затирают. Теркой совершают круговые движения против часовой стрелки, устраняя все дефекты.

Придать идеальную форму углам можно с помощью специального фигурного (углового) шпателя.

viravnivanie yglov

После полного высыхания на предварительно загрунтованную поверхность наносится минимум 2 слоя шпатлевки. Гипсовую штукатурку можно шпатлевать через 2-3 недели, цементно-известковые – через 3-4. Финишный слой шлифуют теркой с абразивной сеткой или наждачной бумагой, постепенно уменьшая зернистость. Можно также воспользоваться электрической шлифмашиной.

Выравнивание стен по маякам

Удобнее всего использовать специальный маячковый профиль. Расстояние между соседними маяками должно быть меньше длины правила, которым будет разглаживаться раствор. Их выставление на предварительно подготовленную, по необходимости армированную поверхность начинается с провешивания.

  1. Сначала с помощью гидроуровня и малярного шнура проводятся строго горизонтальные линии в 20 см от пола и потолка.
  2. На верхней отмечаются 2 точки на расстоянии 10 см от краев, просверливаются отверстия под дюбели, в которые на 1/3 длины вкручивают шурупы.
  3. К шурупу крепится подвес, когда он перестанет раскачиваться, отмечается точка его пересечения с нижней горизонталью. Эта операция выполняется с двух сторон.kirpishnaya stena
  4. Через полученные 4 точки отбиваются 2 вертикали. Аналогичным способом отбиваются еще 2 на 10 см ближе к центру и несколько параллельных им линий с интервалом примерно 1-1,3 м.
  5. На всех пересечениях с нижней горизонталью сверлят отверстия, забивают дюбели, в крайние точки шурупы вкручивают, чтоб шляпки выступали примерно на 15 мм, а в промежуточные – практически до упора.
  6. Натягивается шнурок или леска, чтоб образовался расположенный строго отвесно прямоугольник с углами в крайних точках и с диагоналями.leska
  7. Через середины вертикалей и центр пересечения диагоналей проводят горизонтальную прямую, всюду, где линии пересекаются, также ввинчивают шурупы.
  8. С помощью пузырькового уровня регулируют положение соседних шляпок на двух крайних вертикалях. Все они должны лежать в одной плоскости. Если все сделано правильно, натянутые по диагонали куски лески будут соприкасаться в точке пересечения.
  9. Полученную плоскость можно приблизить к стене или отодвинуть, сохраняя отвесность. Зазор между самым выступающим фрагментом и плоскостью прямоугольника должен соответствовать минимальной толщине слоя штукатурки (указывается в описании).
  10. Все промежуточные шурупы выкручивают, пока их шляпки слегка не коснутся лески, после чего ее можно убрать.

Между соседними винтами точечно наносится монтажный клей или штукатурка, к нему прикладывается отрезок маячкового профиля и прижимается правилом, которое должно упереться в шляпки. Вместо раствора можно использовать специальные регулируемые крепления. Альтернатива профилям – полосы раствора, которые потом не придется удалять. Но по ним сложнее ориентироваться, так что этот метод подходит опытным мастерам.

viravnivanie sten po maykam

Когда все ориентиры выставлены, на участок от пола до условной границы на 40-50 см выше накидывается мастерком или намазывается кельмой раствор средней густоты, он должен на 15-20 мм закрывать маяки. Правило упирают в профили и ведут снизу вверх, одновременно слегка сдвигая в обе стороны. Раствор разравнивается, излишки сразу снимают и отправляют назад в емкость. Правилом делают несколько проходов, дополнительно для заполнения пустот используют кельму или мастерок. Когда состав слегка схватится, маячки удаляют, впадины заполняют раствором, разглаживают. Дальше производят затирку, дожидаются полного высыхания и шпатлюют в несколько этапов.

Как работать со шпателем при выравнивании стен

При штукатурных работах шпатель используется как вспомогательный инструмент, а для шпатлевания он является основным. Мастера-штукатуры, работая без маяков, вместо правила часто используют пару шпателей. На широкий (60 см и больше) с помощью узкого накладывают раствор и размазывают его по стенке. Инструмент нужно держать под углом 45° к поверхности. Если наносят 2 слоя, то сначала движения осуществляются в горизонтальном направлении, потом – в вертикальном.

viravnivanie sten

Шпатлевку наносят в основном кельмой 40 см и шире, а на участках ограниченной площади – более узкими. Начинают с труднодоступных зон. Как и при оштукатуривании, работают двумя шпателями, меньшим смесь черпают и накладывают, большим размазывают по площади около 0,5 м и разглаживают, чтоб не оставалось бороздок от краев инструмента. Потом переходят к соседнему участку, сразу сглаживая границы, чтоб не было перепада. Шпатель прижимают под небольшим углом, при разглаживании финишного слоя максимально плотно, с усилием. Излишки, которые выдавливаются на рабочую поверхность, тут же счищают малым шпателем.

Выровнять стены можно с применением строительных смесей, листовых материалов и панелей. Существуют разные технологии монтажа гипсокартонных листов и нанесения смесей. Оптимальный способ выбирают с учетом кривизны стен, площади помещения, финансовых возможностей. Оштукатуривание – самый трудоемкий метод, монтаж стеновых панелей на обрешетку – самый дорогой, зато простой и быстрый, обшивка или оклеивание гипсокартоном – промежуточный вариант.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *